22 May REBECA PÉREZ. Naturalidad competitiva
Rebeca ama la escalada. Tanto, que la ha convertido en su forma de vida. Su nombre siempre ha estado entre los más destacados del panorama nacional de la escalada femenina. Su formación es en Ciencias del Deporte, con especialización en esta disciplina deportiva. Fruto de estas dos circunstancias, tiene un perfil en Instagram, @rbkcoah, que trata de aportar a la comunidad, de manera muy sencilla y natural, todos sus conocimientos. Este año, su objetivo principal pasa por la Copa de Europa de Escalada IFSC. Sobre todo esto, y otros aspectos relativos a su forma de entender este deporte, versa esta charla con la atleta de Mammut.
Por Kissthemountain
Kissthemountain: Hola, Rebeca. Tenía muchas ganas de hablar contigo. ¿Cómo va todo?
Rebeca: Muy bien, de día de descanso.
K: Ya sé que le das mucha importancia a este aspecto. Lo veo en tu cuenta de Instagram @rbkcoach. Me gusta mucho ese perfil. Soy un gran fan [Risas].
R: [Risas]. El descanso es fundamental para asimilar el entrenamiento y que este sea perfecto.
K: Entrenar, descansar y comer bien… Estarás preparando ya tus próximas competiciones que imagino serán en Cuenca, para la segunda prueba de la Copa de España, y en Liébana, Cantabria, para la Copa de Europa. ¿Qué tal fue tu experiencia en Chambéry después de no haber podido participar en la primera prueba de la Copa de España en Oviedo?
R: Tuve mala suerte tres días antes de la prueba que abría la Copa de España. Me hice un esguince en el dedo pulgar de la mano derecha. Si hubiera ocurrido antes, creo que podría haber competido sin problemas. Estuve viendo si podía recuperar, pero al final me dije que, al ser la primera prueba de un calendario muy largo que tengo para este año, no merecía la pena forzar con el riesgo de fastidiar toda la temporada. Me dolió la decisión, porque ya pierdo las opciones en esta competición, más allá de ganar pruebas sueltas. Por suerte, la lesión no se complicó y a los pocos días pude ir a Chambéry. Las pruebas de la Copa de Europa son las que más me motivan este año. La verdad es que me salió muy bien. Pasé a semifinales notándome bastante competitiva. En esta ronda ya es más complicado. Las finales son muy difíciles, pues siempre hay cuatro o cinco escaladoras muy top, que suelen ser francesas y eslovenas, que copan los primeros puestos. El resto peleamos por las plazas restantes. Aun así, me veo con opciones en este año. Mayo va a ser un mes de locura. Tengo dos pruebas de Copa de Europa y otras dos de Copa de España. Me siento muy motivada. Mi objetivo principal para este año está en hacer semifinales en Copa De Europa y ver si soy capaz de colarme en alguna final.
K: Me hablas de las francesas y las eslovenas, pero ahora que estoy viendo mucho en la televisión pruebas nacionales, veo un nivel muy potente entre todas las chicas. Itziar Martínez, Aida Torres, Ruth Monsech, Lucía Sempere… La competitividad en el plafón es muy alta, aunque siempre da la impresión de que os lleváis muy bien una vez terminadas las pruebas.
R: Al final, cuando vamos en equipo, competimos, entre comillas, con otros países, y nos apoyamos entre nosotras. Si a mí me sale mal una competición, me alegro de que a Ichi, por ejemplo, le salga bien. Eso va antes que nada.
“Conforme surgía la competición de bloque en España, veía que esta disciplina me motivaba más. Por eso, a los 18, tomé la decisión de centrarme en bloque y olvidarme de la dificultad. Además, pensaba que se me podía llegar a dar mejor. De esta manera, también, y esto es muy importante para mí, me da tiempo para dedicar una parte del año a la escalada deportiva, en roca. Me gusta tener tiempo cada temporada para poder escalar fuera y disfrutar de la naturaleza”.
K: Creo que el nivel femenino de la escalada en España ha subido mucho en los últimos años.
R: Sí, es así. Además, el año que viene suben a categoría absoluta otras buenas escaladoras como Júlia Benach y Geila Macià, lo que aumentará más el nivel. Ahora quizás estamos más fuertes que antes, pero somos pocas en número. Creo que las pruebas de Copa de España se deciden entre cuatro o cinco escaladoras. El año que viene seremos más, algo que hasta ahora no hemos visto, y eso subirá el número de aspirantes a la victoria, dando más interés a la competición.
K: Lo de que se puedan ver las pruebas en televisión es algo muy bonito, ¿verdad? También está pasando con el trail running. Creo que estas dos disciplinas están dando pasos importantes hacia la profesionalización. Es un lujo que podamos ver escalada en la televisión. ¿Crees que se va acercando el momento en el que más personas puedan vivir de la escalada?
R: Hasta ese punto, lo veo complicado. En cualquier país, o eres un top mundial o es muy difícil para los que estamos en un segundo nivel del escalafón. Quizás sea porque hasta ahora, no ha tenido tanta visibilidad. Veremos con el tiempo cómo avanza todo. Al menos, la verdad, que lo televisen es una gozada. Llevo muchos años compitiendo y antes me veía mi madre y poco más [Risas]. Ahora, mucha gente me dice que me ve en la tele. Se sientan un domingo, con las finales, y te apoyan. Esto hace que crezca el deporte y que la gente sea testigo de lo que realmente nos importa.
K: Es un poco lo que pasa con el trail running. Antes vivían tres o cuatro de este deporte, pero ahora parece que hay un cambio de paradigma. El hecho de que esté la televisión, al final, da visibilidad y hace que más marcas, incluso ajenas a estas disciplinas deportivas, como las de automoción o de relojes, apoyen el deporte. Si entra más dinero, es más fácil que este se reparta entre más gente, incluido ese segundo nivel del que tú me hablas. Hoy estamos más cerca que hace dos o tres años.
R: Sí, con suerte, en los próximos años, si sigue creciendo, quizás se acerque más a ese punto que comentas, pero ahora soy un poco escéptica y lo veo lejano.
K: ¿Cuántos años tienes, Rebeca?
R: 24.
K: Hablemos ahora de competición. Estás centrada en bloque, habiendo dejado atrás la dificultad. El año pasado te proclamaste subcampeona en Copa de España tras dos cuartos puestos, en Madrid y Cáceres, y un primero, en Oviedo. ¿Por qué tienes abandonada la cuerda?
R: Hasta los 18, competía en ambas disciplinas. Antes, había varias competiciones de bloque al año únicamente en categoría absoluta, y sólo un campeonato para juveniles. Por eso hacía más dificultad. Llegué a quedarme campeona de España en esta modalidad, pero no me terminaba de gustar tanto. Conforme surgía la competición de bloque en España, veía que esta disciplina me motivaba más. Por eso, a los 18, tomé la decisión de centrarme en bloque y olvidarme de la dificultad. Además, pensaba que se me podía llegar a dar mejor. De esta manera, también, y esto es muy importante para mí, me da tiempo para dedicar una parte del año a la escalada deportiva, en roca. Me gusta tener tiempo cada temporada para poder escalar fuera y disfrutar de la naturaleza. Hacer las dos disciplinas te lleva todo el año. Medio de bloque y medio de dificultad, dejando sólo un mes de desconexión. Esa fue mi decisión. Creo que además me viene bien esta forma de tomar la temporada. La presión de las competiciones me ayuda a volver con más fuerza a la roca, y la desconexión con la naturaleza me hace volver a la temporada competitiva más motivada.
K: A mí también me gusta más el bloque. Me parece muy estético. Hay movimientos, los más aéreos, que incluso me recuerdan a la danza.
R: La verdad es que las competiciones de bloque, tanto desde el punto de vista del competidor como del espectador, son más atractivas. Cuando compites en dificultad, haces un par de vías y ya está. En cambio, en bloque, mínimo hay cuatro. Tienes más oportunidades de escalar. Disfruto mucho más con movimientos complejos, que requieran fuerza y técnica. Hablo de la complejidad del movimiento, más que hacer muchos seguidos. Eso lo tiene más el bloque que la cuerda. Hay más intensidad. Prefiero dejar la acumulación de pasos de la cuerda para la roca.
K: Me gusta mucho observarte a la hora de competir. A ti y a las otras escaladoras que te he nombrado. Mientras que las caras del resto reflejan mucha tensión, creo que la tuya muestra más determinación, como queriendo que todo transcurra rápido. Imagino que esto será simple apariencia y que los nervios irán por dentro. ¿Cómo haces para gestionar la tensión una vez que estás ya sola frente al problema?
R: Hay gente más fría y otra más expresiva, pero sí que es cierto que desde fuera se puede intuir lo que está pensando cada una. En mi caso, el aspecto mental, la presión fue mi punto débil siempre desde que era pequeña, sin ningún tipo de duda. En categoría juvenil, el aspecto mental me atenazaba mucho. No sabía gestionarlo. Cuando empecé en absoluta, era igual. Siempre ha sido mi kriptonita. Ahora, en cambio, lo considero uno de mis puntos más fuertes. No hay miedo, ni presión, sino simplemente ganas de hacerlo bien. Te cuento de dónde sale este cambio. Hubo un momento muy revelador en mi vida en el Campeonato de España de 2019. Estaba siendo una de mis peores competiciones desde el punto de vista mental, sin ninguna duda. Me había luxado el pulgar en las semifinales. El médico me dijo que tenía un esguince. Conseguí competir en la final, forzando mucho, pero tenía el dedo como una estaca. No podía ni moverlo. Tuve que calentarlo muchísimo. Para colmo, me comí un plato de pasta antes de la competición que estaba en mal estado. Vomitaba. Lloraba, vomitaba… Me encontraba fatal estando en una competición en la que te apetece darlo todo e intentar ganar. Era horrible. De estar en una situación tan mala, salí a competir sin ningún tipo de presión, pues pensaba que a peor no podía ir. El primer bloque no me salió. Sólo lo hizo Rut Casas, quien todavía competía. El segundo conseguí hacerlo y me motivé un poco más. El tercero me salió a flash. Me di cuenta de que tenía oportunidad de ganar en el último bloque. En ese momento, me pregunté si valía la pena ponerme nerviosa. Me dije que hasta ahí lo había hecho genial, superando una situación muy difícil, y que si salía bien, pues perfecto, y que si no, también. Dejé los nervios y conseguí hacer ese bloque. Fui tercera; de España segunda. Esa competición fue un punto de inflexión muy grande en mi vida. Estaba en una situación lamentable, y me salió bien. Para mí, conseguir algo por primera vez es lo más complicado, pero una vez que lo hago, replicarlo me es más fácil. Es como un movimiento. Ahora, cuando salgo a una competición, me digo simplemente de hacerlo lo mejor posible, que si no sale, ya habrá otra buena. No hay miedo, ni presión, sino simplemente ganas de hacerlo bien.
K: De una situación horrible, sacaste algo positivo para siempre. Un cambio de chip que te dura todavía. Es muy interesante.
R: Fue un punto de inflexión muy importante en mi vida competitiva. Desde ese momento, considero que la gestión mental es uno de los puntos más fuertes que tengo. Me motiva mucho pensar que lo que antes me frenaba ahora es algo que juega muy a mi favor. Valoro mucho este aspecto de mi progresión.
“Hay gente más fría y otra más expresiva, pero sí que es cierto que desde fuera se puede intuir lo que está pensando cada una. En mi caso, el aspecto mental, la presión fue mi punto débil siempre desde que era pequeña, sin ningún tipo de duda. En categoría juvenil, el aspecto mental me atenazaba mucho. No sabía gestionarlo. Cuando empecé en absoluta, era igual. Siempre ha sido mi kriptonita. Ahora, en cambio, lo considero uno de mis puntos más fuertes. No hay miedo, ni presión, sino simplemente ganas de hacerlo bien”.
K: Te iba a preguntar ahora por tus puntos fuertes y tus puntos débiles. Ya me has dicho que uno de los primeros es el aspecto mental. Al ser entrenadora y además gestionar ese perfil de Instagram del que hemos hablado antes, que trata de ayudar a la gente a mejorar en sus entrenamientos, me imagino que los tendrás muy analizados.
R: A nivel de puntos fuertes, creo que tengo que hablarte de la fuerza. Considero que ahora mismo a nivel fuerza pura, soy de las más potentes de España. Este es un punto muy a mi favor. Por el contrario, mis puntos débiles vienen de aspectos que me cuesta más entrenar por donde vivo, como, por ejemplo, las placas tumbadas. A principios de este año, me he dado cuenta de que es un punto en el que tengo bastante margen de mejora. Los bloques físicos y las coordinaciones serían mis puntos más fuertes; lo más técnico, de placas tumbadas, de estilo “más francés”, como digo yo, mi punto más a trabajar. Ya lo estoy haciendo.
K: ¿Y lo de @rbkcoach? Sigo mucho este perfil, como te he dicho. Creo que cuentas todo de una manera muy clara. En ocasiones, tratas aspectos muy obvios, pero que quizás por serlo son olvidados por muchos escaladores.
R: Muchas veces, fallamos en lo más obvio. La verdad es que lo creé porque llevo toda la vida haciendo escalada y porque he estudiado Ciencias del Deporte, especializándome en esta disciplina. Conforme estudiaba, y al terminar, veía un montón de errores muy comunes, muchos de los cuales había cometido yo. Aún sigo viéndolos. Quise crear @rbkcoach para ayudar a otra gente en su preparación, porque entrenar más no es hacerlo mejor, sino casi lo contrario. Viene de la necesidad de comunicar aspectos que igual no son tan avanzados, aunque estos también los trato. Parecen cosas muy obvias, pero a veces no lo son tanto. Quiero trasladar el conocimiento científico a la calle. Ese es el motivo de esta cuenta: transmitir mi experiencia de escalada y lo que he aprendido en la carrera para que la gente no cometa errores muy comunes. Todo explicado de una forma muy sencilla. Por mucho que haya un blog de escalada con mil referencias científicas, si la gente no lo entiende, no lo va a aplicar. Esa es un poco la misión de este perfil.
“Quise crear @rbkcoach para ayudar a otra gente en su preparación, porque entrenar más no es hacerlo mejor, sino casi lo contrario. Viene de la necesidad de comunicar aspectos que igual no son tan avanzados, aunque estos también los trato. Parecen cosas muy obvias, pero a veces no lo son tanto. Quiero trasladar el conocimiento científico a la calle. Ese es el motivo de esta cuenta: transmitir mi experiencia de escalada y lo que he aprendido en la carrera para que la gente no cometa errores muy comunes. Todo explicado de una forma muy sencilla”.
K: Creo que lo consigues muy bien. Es todo como muy natural.
R: Gracias. La idea es que la gente lo entienda de una manera sencilla para que pueda aplicarlo en su día a día. Es lo que siento que puedo aportar al mundo de la escalada.
K: Vámonos a la roca… Ya me has dicho que partes la temporada en dos: competición en bloque y outdoor.
R: En roca, escalo tanto bloque como vía, dependiendo del momento de la temporada. En invierno, al hacer más frío, las condiciones para escalar con cuerda son un poco peores, por lo que me dedico más al bloque, donde calientas y haces una sesión de un par de horas que ya te machaca. Además, me sirve como pretemporada para entrenar para las competiciones. En verano, las condiciones son peores para bloque y las dedico más a la cuerda. Este año, en junio o julio, cuando termine de competir, tengo muchas ganas de ir a la roca, porque otros años no he podido centrarme tanto en la cuerda. Estoy deseando hacer deportiva. Buscarme un proyecto duro y apretar…
K: ¿Tienes algo en mente?
R: No, pero me gustaría volver al 8c o hacer incluso 8c+. Quiero probar algo duro que me motive.
K: ¿Irás a Rodellar?
R: La idea, a partir de junio o julio, es ir mucho a Rodellar. Luego, en función de las vacaciones de verano, buscar algún sitio donde poder escalar.
K: Nada de Ibiza o playa… [Risas].
R: Las vacaciones son para escalar [Risas].
K: A final de 2022, te uniste a Mammut. Adam Ondra, Alberto Ginés, Jakob Schubert, Kathy Choong… Un orgullo, ¿no?
R: Hay un equipo súper potente, tanto internacional como nacional, donde también están Lluc y Lau Macià que son muy fuertes. Me encantó que el año pasado me llamaran para unirme a ellos. Al ser una marca top, sabes que todo lo que hacen está bien. Confío en su material al 100%. Me siento orgullosa de estar con ellos.
“Poder estar ahí, en Copa de Europa, es ya muy importante, pero a ver si pudiera dar un paso más y meterme en unas finales. Es un objetivo que podría conseguir, aunque sólo queden dos pruebas más. Es lo que más me motiva. Me viene bien como equipan en Europa y en las pruebas internacionales. Creo que me beneficia. En España, los problemas para chicas suelen ser más técnicos que físicos y, como te he dicho antes, a mí me van mejor los segundos. Todavía no me he encontrado un problema en España que a nivel físico me haya resultado imposible”.
K: Alberto Ginés, un referente para toda la escalada en España… Lluc Macià nos decía que compartía muchos momentos con él.
R: Yo no tengo tanta relación como los hermanos Macià, pues entrenamos en sitios diferentes. Sólo le veo en competiciones. Alberto ahora mismo es la imagen de la escalada de España, sobre todo a raíz de su victoria en los Juegos Olímpicos. A cualquier persona que le preguntes sobre escalada en España, te dirá el nombre de Alberto. Eso es muy potente. Su presencia es la que ha hecho que haya tal boom de escalada en este país. Gracias a esto, tenemos más oportunidades y surgirán aún más para muchas personas. Su figura ahora representa lo que fue Ramón Julián en su día, pero con más impacto mediático por la situación actual del deporte. Su entrada en escena ha contribuido a que la escalada haya explotado más fuertemente.
K: Me has dicho que tus objetivos para este año están en la Copa de Europa.
R: Sí, ya he conseguido entrar en semifinales. Poder estar ahí, en Copa de Europa, es ya muy importante, pero a ver si pudiera dar un paso más y meterme en unas finales. Es un objetivo que podría conseguir, aunque sólo queden dos pruebas más. Es lo que más me motiva. Me viene bien como equipan en Europa y en las pruebas internacionales. Creo que me beneficia. En España, los problemas para chicas suelen ser más técnicos que físicos y, como te he dicho antes, a mí me van mejor los segundos. Todavía no me he encontrado un problema en España que a nivel físico me haya resultado imposible. La forma de equipar en Europa me va mejor. Ya lo pensaba antes de entrar en el circuito internacional.
K: Entonces, este año, alguna final y hacer 8c+ en roca…
R: [Risas]. Así se podría resumir.
K: Ya para terminar… ¿Quiénes son las escaladoras actuales y del pasado que más admiras?
R: No soy mucho de tener ídolos. Nunca he llegado a tener esos referentes. Me puedo sentir muy motivada por Janja Garnbret, más que nada por la superioridad abrumadora que muestra. De clásicas, te hablaría de Josune Bereziartu por lo que hizo en su época.
K: Estuvimos hablando con ella no hace mucho. Nos trató genial. Todo lo que consiguió fue adelantado a su época.
R: Personalmente, no he tenido la oportunidad de conocerla, pero lo que hizo a nivel deportivo es motivación total. Todo lo que se ha hecho hoy en día a nivel mujeres, ella lo hizo hace 20 años. También, Brooke Raboutou es súper motivante porque, a pesar de la estatura que tiene, que podría ser limitante, está consiguiendo cosas impresionantes. A nivel general, me gustaría decir que antes no existían tantos referentes femeninos. En cambio, ahora, esto ha cambiado. Yo de pequeña no los tenía. Eso me alegra mucho. Hace que una niña, ahora mismo, pueda tener referentes a nivel mundial. Creo que esto hará que la escalada a nivel femenino dé un paso más.
K: Dale fuerte, Rebeca. Te estaremos siguiendo.
R: Gracias, Juanmi.
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